Strom vor dem Bohren verlegen, nicht danach Der Stromanschluss gehört hinter den Schrank, nicht daneben. Legen Sie die Zuleitung so, dass sie später vollständig verdeckt ist – etwa mittig hinter dem Schrank, mit genug Spielraum für die Anschlussdose. Achten Sie darauf, dass die Leitung im geschützten Bereich liegt und nicht in der feuchten Zone direkt über dem Waschbecken. Ein Fehlerstromschutzschalter ist im Bad Pflicht, und die Verbindung muss spritzwassergeschützt ausgeführt sein. Wer erst nach dem Aufhängen an Strom denkt, muss den Schrank wieder abnehmen, Fliesen öffnen und neu verputzen. Das kostet mehr Zeit als die gesamte übrige Montage.
Ein Esstisch mit ausziehbarer Verlängerung besteht aus mehr Bauteilen als ein massiver Tisch: zwei Tischplattenhälften, eine oder zwei Einlegeplatten, Schienen oder Auszugsmechaniken, Verbindungslaschen und Beschläge. Diese Teile müssen exakt zueinander ausgerichtet sein, damit die Platten später bündig abschließen. Wer den Aufbau als reine Schraubarbeit betrachtet und die Ausrichtung vernachlässigt, produziert einen Tisch, der klemmt, kippt oder in der Mitte eine sichtbare Stufe bildet.
Erst ausrichten, dann festziehen Vor dem Zusammenbau sollte der Boden eben sein und eine weiche Unterlage verhindern, dass die Platten zerkratzen. Die beiden Tischbeine oder Gestellrahmen werden zunächst nur handfest verschraubt. Entscheidend ist, dass die Auszugsschienen parallel zueinander und im rechten Winkel zur Tischkante sitzen. Hier hilft ein Winkel oder ein einfaches Maßband: Der Abstand zwischen den Schienen muss an beiden Enden identisch sein. Weicht er ab, läuft die Platte später schief und verklemmt sich. Erst wenn alle Abstände stimmen, werden die Schrauben endgültig angezogen – am besten über Kreuz, nicht eine nach der anderen, damit sich das Gestell nicht verzieht.
Nach dem Zusammenbau folgt der Funktionstest. Der Tisch wird mehrfach aus- und eingefahren, ohne die Platte dabei zu verkanten. Läuft der Auszug schwer, sitzen die Schienen meist nicht parallel oder sind zu stramm eingestellt. Ein leichtes Nachjustieren an den Langlöchern reicht oft aus. Schleift die Platte am Gestell, fehlt entweder Abstand oder das Gestell steht unter Spannung. In diesem Fall die Schrauben des Rahmens leicht lösen, den Tisch auf ebenem Boden ausrichten und erneut anziehen.
Zunächst muss klar sein, womit gestrichen wird. Dünnschichtige Lasuren ziehen ins Holz ein, lassen die Maserung sichtbar und schützen vor Feuchtigkeit, ohne eine Folie zu bilden. Dickschichtige Lacke oder deckende Farben legen sich als Film auf die Oberfläche und halten länger, platzen aber irgendwann ab. Für bewitterte Flächen wie Fenster oder Türen ist eine deckende Beschichtung sinnvoll, für Zäune und Fassadenverkleidungen reicht oft eine Lasur. Wer später nachstreichen will, sollte bei einem System bleiben und nicht Lasur und Lack mischen.
Profil auswählen: Form und Material entscheiden über die Dichtheit Dichtungsprofile gibt es in verschiedenen Querschnitten: als Hohlkammerprofil, als Bürstendichtung oder als Lippenprofil. Entscheidend ist, dass der Querschnitt zur Nut und zum Fensterspalt passt. Hohlkammerprofile eignen sich für breite Spalten, Lippenprofile für schmale Fugen. Achten Sie auf das Material: Weich-PVC ist günstig, wird aber mit der Zeit hart. Silikon bleibt elastisch, ist aber teurer. EPDM hält UV-Strahlung und Temperaturschwankungen gut aus und bleibt lange flexibel. Kaufen Sie keine Meterware, die bereits wellig oder verknickt ist – solche Profile dichten nicht zuverlässig.
Die Höhe planen Sie von der Oberkante des Waschbeckens aus, nicht vom Boden. Als Faustregel gilt: Unterkante Spiegelschrank etwa 30 bis 40 Zentimeter über dem Beckenrand. Bei kleineren Personen niedriger, bei größeren höher. Entscheidend ist, dass die Oberkante des Schranks über Augenhöhe liegt, wenn Sie davor stehen – so sehen Sie sich im oberen Drittel, nicht am unteren Rand. Prüfen Sie das mit einem Zollstock und einem provisorisch gehaltenen Spiegel, bevor Sie Löcher bohren. Wer diese Kontrolle überspringt, hängt den Schrank oft zu tief und stößt sich später den Kopf an der offenen Tür.
Typische Fehler treten immer wieder auf: Schrauben werden sofort mit voller Kraft angezogen, die Auszugsrichtung wird nicht geprüft, oder die Einlegeplatte wird verkehrt herum eingelegt. Auch das Überspringen der zweiten Person rächt sich – ein Ausziehtisch ist sperrig, und ein Helfer verhindert, dass beim Aufbau Spannung auf die Schienen kommt. Wer sich Zeit für die Ausrichtung nimmt, spart später das Nachjustieren und hat einen Tisch, der auch nach Jahren noch sauber schließt.
Ein hohes Regal, das nur an der Wand lehnt, kippt schneller, als man reagieren kann. Kleine Kinder ziehen sich daran hoch, Katzen springen darauf, und schon kippt die gesamte Konstruktion nach vorn. Eine Wandbefestigung ist deshalb keine Option, sondern Pflicht bei allen Möbelstücken über etwa 60 Zentimetern Höhe – von der Kommode über das Bücherregal bis zum Fernsehschrank. Der entscheidende Punkt ist nicht, ob man eine Schraube setzt, sondern wo und wie sie im Untergrund greift.