замена клапана вакуумного усилителя тормозов

Это камера, причем замкнутая и округлой формы, она делится мембраной на две части. Одна часть соединяется шлангом с разряжением. Вторая часть имеет следящий клапан, который «следит» за сменой разряжения на атмосферный воздух. Он не просто «следит», он четко эту смену регулирует. Педаль свободна и не нажата - диафрагма неподвижна. Педаль нажата и разряжение перекрыто теперь клапаном, диафрагма пошла в сторону тормозного цилиндра и толкнула шток. Сильнее давим на педаль, отверстие увеличивается, дается больше атмосферного давления и усиливается давление на тормозной цилиндр. А это усиление дает еще больше давления на тормозные колодки. Они в раздвинутом состоянии полностью блокируют колеса, и машина полностью останавливается. Этот шток, как и не глупо это звучит, усиливает тормозное усилие! То есть вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) не только увеличивает силу торможения, он еще и увеличивает силу давления, поэтому торможение получается надежнее! Неисправность вакуумного усилителя тормозов тоже принадлежит очередному перечню неисправностей тормозной системы ,но к фатальным поломкам или ситуациям не приведет, но нервы подпортит. Поэтому если вдруг начались трудности с торможением, или приходится прилагать много усилий для этого - проверяем ВУТ на неисправности.

Он крепит узел на раме 4 шпильками.

Отключите главный тормозной цилиндр. Для этого откручивается 2 гайки, удерживающие его на вакуумнике. Оцените состояние ГТЦ. Если необходимо, также замените и его. Патрубки достаточно длинные, потому их легко можно сдвинуть в сторону, дабы они не мешали в процессе работы. Отключите патрубок, который связывает камеру вакуумника с впускным коллектором. Снимите распорку с передних стоек. Открутите 4 гайки, которые удерживают корпус вакуумника на шпильках кузова автомобиля. Снимите gislaved со шпилек и вытащите через подкапотное пространство. Вовсе не обязательно отсоединять гидравлические магистрали от тормозного цилиндра (главного). Со стороны приводной вилки на обратке усилителя имеется уплотнитель с кронштейном. Он крепит узел на раме 4 шпильками. Просто потяните ее на себя. Их нужно снять. Для этого головкой на 17 демонтируются 2 гайки, после чего снимается железная конструкция. Со штока обязательно стяните пыльник. Теперь можно начинать полноценную обратную сборку. Установите кронштейн крепления и новый уплотнитель из резины на новенький вакуумный усилитель. Шток вакуумника и педаль тормоза соединяются между собой сразу после посадки устройства на шпильки крепления. Опытные владельцы ВАЗ 2109 рекомендуют нанести герметик между вакуумным усилителем тормозов и тормозным цилиндром.

…и стягиваем резиновый защитный чехол. Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки. Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра. Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом… Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм. Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. Оно должно быть в пределах 134,7-136,3 мм. После этого затягиваем контргайку. Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус. Она должна находиться в пределах 7,78-8,0 мм. …удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины. Если это не так, то,… Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание. Наконечник должен проворачиваться туго. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху. 1. Сначала отсоединяем шток от тормозной педали. То есть снимаем стопорную пластинку пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Процесс замены вакуумника несложен. 2. Отсоединяем все от уровня датчика тормозной жидкости все провода колодки. Теперь достаем палец и переходим под капот. 3. Разъединяем усилитель от цилиндра. 4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем усилитель прямо с ним. Если гайки снять сложно, можно применить жидкость WD-40.

**

Они бывают двух типов.

**

Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается. В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Они бывают двух типов. Первый - механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Второй - электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос - лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Тормозная система легковых машин основана на гидравлике. Однако, не обошлось и без воздуха. Со временем, воздушный узел изнашивается. Как следствие, замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110 неизбежна. Иногда, процедура взаимосвязана с ремонтом главного тормозного цилиндра. Отвечает за пневматику - вакуумный усилитель. Но, в некоторых случаях, вакуумник возможно заменить, не отключая тормозные трубки от цилиндра. Как заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2110 своими руками, подробно расскажем далее. Сначала, пневматический узел долго подаёт признаки неисправности автовладельцу, которые можно с лёгкостью игнорировать. Усилитель тормозов не выходит из строя в одночасье. Дело в том, что машина продолжает приемлемо ездить, практически не влияя на эксплуатационные характеристики. Полезная информация! Проверить исправность вакуумника на ВАЗ 2110 просто. На заглушенном двигателе качайте педалью тормоза, словно прокачиваете тормоза. В нижней точке зафиксируйте положение и заведите мотор. Если педаль провалилась в пол, значит усилитель исправен. Если самостоятельная диагностика подсказывает о неисправности усилителя, то снятие вакуумника на ВАЗ 2110 - дело техники. Для начала, следует приготовить слесарный инструмент.

Edit
Pub: 11 Sep 2023 22:14 UTC
Views: 446